晚上好，我是被歡歡錘爆了腦袋的貓爹。

最近，我一個東北的朋友來溫州找我，為了向她證明我是富二代這件事，我特地從網貸裡套了5000塊，請她去吃了一次溫州黃魚。

一盤清蒸大黃魚上桌，看著她從魚背吃到了魚腹，從魚頭吃到了魚尾。三兩下之間，一盤極致奢華的黃魚，就被攪成了豬油拌飯的模樣。

吃罷她擦了擦嘴，面色凝重的對我說：“

這啥玩意這老貴啊？一點味也沒有，都趕不上東北的紅燒帶魚一半好吃！

”接著她又喝了口湯，並向我丟擲了一個疑問：“

你們溫州人就吃這玩意啊

？”

東北名菜紅燒帶魚，其特點講究兩大一多：

味大、醬大、大料多

她說話的神情，像極了施粥攤的老孃客，悲天憫人且充滿了母性的關懷，好像這盆3800元的清蒸黃魚是這世上最苦澀的憂傷，最貧瘠的澀果。

黃魚，無疑是溫州人心中跨越年齡與性別障礙的一口極鮮。而黃魚之外的海鮮，都是虛空，都是捕風。

看著我眼前這個對著滷味鴨舌讚不絕口的姑娘，我不禁沉思起來：為什麼一提黃魚，溫州人就陷入了張狂？為什麼黃魚在溫州成為了一種信仰？為什麼一向習慣財不外露的溫州人竟為了一條黃魚卻攀比起來。

各種複雜，容我喝一口雙鹿慢慢講。

PART 1

“上一盤黃魚，這邊槍斃我爸爸都不心疼”

黃魚是溫州人餐桌上最常見的吃食，沒有之一。

但這句話成立的前提是：我們足夠理性和客觀，願意承認“黃魚的確是一種吃食”這個事實。

要做到這點其實並不容易。漢語中“吃食”這個詞往往代表著普通和便宜，而在大部分溫州人的印象中，黃魚簡直和海參、鮑魚、酒店裡3000錢的假波士頓龍蝦一樣，是一種再牛逼不過的頂級食材。

你敢猜猜這條多少錢麼？

傳說，真正會做的黃魚老店，在烹飪黃魚之時，連一把鹽都捨不得放。

所謂“甌菜”的黃魚料理，也叫飯稻羹魚，講究順食之美，溫州人追求本味的強烈願望，魚之鮮在於口味清鮮，淡而不薄，最鮮的魚湯自然要最鮮的大黃魚來煮。

一般先從魚背吃起，厚而含汁，豆瓣肉挺而不散，且染香一鍋清湯水，熱湯鮮甜入腹，嫩肉碾碎在舌尖。接著是魚腹，金色鱗孔把水面映亮，皮下脂肪滲出上浮，星點閃爍，入口豐潤滑舌。這般下肚，就是大寫的饕餮人生。用郭德綱的話說：

“一口下去，絕了。這邊吃，那邊槍斃你爸爸都不心疼。”

毫不誇張的說，雖然整個江浙滬都對黃魚是愛不釋口。但對比台州的古法家燒，還有寧波的雪菜加持。只有溫州人的黃魚吃法，才是真正將黃魚的原汁原味發揮到了極致。

也只有在溫州人的飯桌上，黃魚才可以在各式生猛海鮮之間，拔的“牌面”頭籌。

PART 2

“請不起三斤重的黃魚，你也配結婚”

在外人眼中，溫州是一座魔幻城市，充滿了各式神秘傳說。上至九重天的皮革廠，下至下九流的小額貸。

但對於溫州人來說，真正魔幻的除了溫州婚宴習俗之外，其他的全是放狗屁。

在溫州，無論彩禮還是嫁妝，都不是衡量一場婚禮牛逼的唯一標準。它們只是充分而不要的條件。溫州婚宴牛逼在於：是否有野生大黃魚，才是判斷新人雙方家庭條件的唯一標準。

在溫州的婚宴上，黃魚是必上的。很快就上，在海參、龍蝦之前就上，免得主菜不突出。

是的，它是主菜，沒有黃魚，婚宴是不可想象的。

在溫州的婚宴上，黃魚可不止食物這麼簡單，它是一串文化密碼。可以沒有司儀，也可以沒有喜糖，但一定得有黃魚，這是刻在骨子裡的堅持。

換算成禮金來比喻的話：如果能人均每桌擺上一條三斤重的黃魚，那麼賓客每人掏2000塊份子錢那不算過分；

如果是一斤多的黃魚，那麼在座的賓客掏1000塊錢，心裡還有嘀咕一下是不是不值；

要是連黃魚都不給上，不好意思，你連結婚請客的資格都沒有。

總之，新人能收到多少來自賓客的祝福，完全取決於桌子上黃魚的斤數。

魚之祝福

如果有人說溫州的結婚成本太高，那麼相信我，絕對是因為一條黃魚，才抬高了這個城市的整體婚宴價格。

黃魚多少錢一斤？越大越值錢。一般兩斤重的，要兩千塊一斤；一斤重的也要一千二三。而且這還不是純野生黃魚的價錢。

就這還算的上是親民價

，放在十年前的溫州，三斤重的黃魚起碼要五千塊一斤，配上幾瓶82年拉菲，你根本想象不到這一桌子菜究竟要多少人民幣。

其實，這麼做的背後，有錢是一個因素，面子是主要因素。

沒錯，黃魚就等同於溫州人的面子。

PART 3

“黃魚=溫州人的面子”

如果要解釋黃魚在溫州人心中為何能佔據那麼高的地位？要分三步說：

/ 第一步是味覺 /

理由很簡單，要是不好吃還堅持個屁。

黃魚究竟好不好吃？反正我是沒聽溫州人爭論過這個問題。魚背的肥厚、魚肚的軟嫩、魚頭的鮮香，全是頂級魚類該有的味道。前幾年有個新聞，有人把黃魚裹上紫菜做成了壽司，這簡直在挑戰溫州人的底線。

不誇張的說，

黃魚是每一個溫州人的初心。

雖然好吃，但是加了小米辣的黃魚已經失去了它的靈魂

初心是什麼？是歷史傳承。

在早年間，溫州人吃黃魚是在是一件稀疏平常的事情。現如今買到一斤上千元的黃魚，在當時也就幾角錢。人們一買就是幾十斤，做法也各不相同：或醃製、或曬乾、或者乾脆大鍋煮起來當飯吃。

靠海自有靠海的苦。當年沒地可種的溫州人，為了填飽肚子，漁民們從廣東潮汕引進了所謂的敲罟［gǔ］作業。漁民敲打綁在船幫上的竹槓，透過水下聲波將大黃魚震昏，再把昏死的魚群趕入大船張開的網中，

不分老幼全都一網打盡趕盡殺絕。

這種捕撈手段直接導致了溫州沿海的黃魚瀕臨滅絕，這種曾經用來多到用來漚肥的魚類，早就深深的刻在了溫州人的味覺記憶當中。

隨著黃魚的數量減少，早已經吃慣了黃魚的溫州人，就算是出再高的價錢，也要吃上一條曾經的溫州味道。

/ 第二步是迷信/

聽溫州的老人說過：

黃魚的顏色就證明了它高“魚”一等。

在早年間的上海灘，金條的諢名便是大黃魚。中國人對金色的熱愛，從來都是刻在骨子裡的，當然溫州人也不例外。

曾經一位做生意的朋友跟我說：

老一輩的生意人，或多或少都有點迷信。對於我來說，開業的時候買上一條上好的黃魚，這代表了成功的兆頭，以及日賺鬥金的念想。就像是動不動就賣到幾十萬的查干湖頭魚，即便味道再好，它也只不過是一條普通的死魚而已。但其代表的含義，卻早已經超越了味道的本身。

論起對魚類的狂熱

生活在東三省的吉林人絲毫不輸給我們溫州人

這就像是每年的高考狀元一樣，就算是穿過的內褲襪子，都要被家長們瘋狂爭搶，人們盼望著著它可以帶來好運。可是，除了兜住屁股套住腳之外，它們根本沒有任何作用。

光是這一點，我覺得我們就應該向被賦予了過多情感，以至於快被吃到斷子絕孫的黃魚，道個歉。

/ 第三步是智慧 /

當溫州人談論黃魚的時候，他們在談論什麼？

吃？天真。它早已超越味覺，超越愛，超越塵世間的一切，成為智慧。

倒騰黃魚就是倒騰智慧，這種至高的真理是無法用正經語言表達出來的，這一點，只有會做生意的溫州人才明白。

就像是黃魚的遠方親戚黃唇魚一樣，雖然數量稀少，但是無論是味道還是藥用功能，其實都和普通的魚類沒什麼兩樣，但是經由賣魚的人一炒作，自然水漲船高。

賣黃魚歸根到底還是門生意

既然是生意，自然不能不炒作

舉一個簡單的例子：傳說，在溫州的相親屆，倒騰海鮮的和倒騰黃魚的是兩個不同的職業。一般的姑娘很少會主動嫁給賣海鮮的店主。原因很簡單：

海鮮這名字，光是聽起來就透露出一股便宜味！

但是賣黃魚的就不同了，賣黃魚的小哥哥那絕對是溫州的成功人士，

畢竟我們可以不吃海鮮，但是絕對不會不吃黃魚。

這幾年，溫州相繼流行過金槍魚、三文魚、鰻魚，但

只有大黃魚一路堅挺，把這些外來物種一一干趴下，豐碑永存。

還有把一碗鰻魚飯擺上宴席更沒有排面的事情麼？

其實我覺得無論黃魚價格有多高，只要人們愛吃，並記住你，就一點兒毛病沒有。

黃魚記載著溫州的過去與現在和未來，無論是老一輩兒的溫州人還是現在文化融合大背景下的年輕人，他們在潛意識中都會維護這個溫州人骨子裡的海洋味道。

所以在我探究黃魚的過程中，我彷彿明白了為什麼溫州人如此在黃魚上偏執。

比起情懷，我想更多的是他們對於溫州這座老城的歸屬感。

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