沒有一流的食物，

只有一流的初心。

退星米其林

2017年12月6日，

曼谷各路大廚，

齊聚凱賓斯基酒店，

翹首以盼這個神聖時刻的降臨。

當天，

美食聖經《米其林指南》

終於登陸曼谷，

首本《2018曼谷米其林指南》

全球同步火熱發行！

摘星的17家餐廳主廚、老闆，

觥籌交錯間神氣十足，

是啊，這太值得慶祝了！

畢竟獲得米其林殊榮，

多少人一輩子夢寐以求。

然而自信滿滿的人群中，

矮小瘦弱的

72歲老婆婆

，

Supinya Junsuta，

卻顯得特別拘謹。

她不是什麼大酒店的主廚，

只是一家蒼蠅小館——

Jay Fai的老闆娘，

因為臉上長有一顆大痣，

人們親切地喊她“痣姐”。

與其他米其林餐廳相比，

痣姐的餐館，

相當卑微、不起眼。

7張桌子，傳統的炭爐，

環境一般甚至有些髒亂。

就是在這樣的環境中，

每天下午2點到凌晨1點，

痣姐雷打不動地做了30多年，

硬是把蒼蠅小館做成

唯一獲選星級餐廳的曼谷街頭小吃。

然而事情很快發生了大翻轉！

就在摘星短短几月後，

痣姐 竟然吵著要把星星退還，

成為米其林歷史上第二個

把星星退還的人。

原來獲評米其林榮譽後，

痣姐對四面八方突然而來的關注感到惱火，

很多人來這並不是要吃飯，

只是圍觀或拍照打卡，

這在一定程度上打擾了客人用餐。

而且媒體和部分遊客，

會要求採訪、合照，

痣姐心善，不忍拒絕，

但這都客觀影響了她專注自己的廚藝。

最讓痣姐難以忍受的是，

因為米其林餐廳聲譽在外，

很多國際的美食盛會都會邀她前往。

這一去，就要關店好幾天，

一天不摸勺，

痣姐都不舒服，

這樣的日子度日如年！

1946年，痣姐出生於曼谷的華人社群，為了幫助家計，小學四年級畢業後，她就跑到工廠做縫紉工。

不曾想有一天工廠大火，僥倖逃生的她失去了工作，無奈只能跟母親一起賣雞肉面。

雖然只做一碗小小的雞肉面，

但父親、母親對於食物的尊重，深深地影響了痣姐。

及至她從父親手中

接過慘淡經營的餐館，

對美食的敬畏更是達到極致。

30多年來，

每一道菜她都親力親為，

炒菜過程絕不讓他人插手。

“哪怕一道小菜，

也要有它專業的態度。”

就連食材的挑選，

痣姐也要親自操辦，

確保優質新鮮。

一般的路邊小餐館，

都是偷工減料、能省則省，

甚至專門採購市場上

新鮮度差、價格便宜的食材，

痣姐則恰恰相反。

她傻乎乎地堅持

“用最好的食材，

做最棒的餐。”

大蝦都是頂著月牙兒，

起早摸黑到漁船挑選。

“用心遠比技藝更重要，

你的真、誠， 顧客感受的到。”

除了用心，

做了30多年菜的痣姐，

掌勺全憑經驗，

每一個步驟和要點，

都已經成為最深刻的肌肉記憶。

經典的黃金蛋包蟹，

蛋皮將蟹肉的水分包裹，

外皮焦脆可口，

蟹肉滑嫩緊實，

一口咬下去，鮮汁四溢，

光看著就讓人流口水。

每天下午，

店門還沒開，

痣姐的門前就排起了長龍。

外國遊客遠道而來，

明星、高官也都成了座上賓，

不過美食麵前，

任何人都一視同仁。

想吃痣姐做的菜，

就老老實實排隊至少3小時。

“美食留給那些願意等待的人。”

一份炒河粉80元人民幣，

一份冬陰功湯160元，

黃金蛋包蟹200元，

這樣的價格是外面小吃店的10倍。

但吃過的所有人都說：

“痣姐的用料和味道，划算！”

被評上米其林一星後，

痣姐的小店更是門庭若市，

一時間她有些手忙腳亂，

不過依舊堅持自己做菜，

每天在熱氣滾滾的炭爐前，

一站就接近12個小時。

對很多餐廳而言，

米其林星級稱號，

簡直是無與倫比的榮耀，

這不僅意味著他們對美食的肯定，

更重要的是米其林的品牌效應

會帶來源源不斷的客源。

而被評上米其林星級的餐廳，

絕大多數要麼忙著開分店，

要麼提高菜品的價格，

好賺個盆滿缽滿。

然而不論家人或朋友怎麼勸，

“死腦筋”的痣姐都無意擴大營業，

她堅守著自己的爐灶，

不開分店，不漲價！

“對廚師而言，米其林確實是一種榮譽，但更重要的是：你所服務的客人，對你的手藝、出品是否滿意？

你當初做好每個細節的初心是否還在

？”

當顧客光顧，

喜歡痣姐烹飪的美食，

對她而言，

像獲頒百萬顆星星一樣光榮。

如果米其林讓我離初心越來越遠，

我寧可退還這項榮譽。

名和利，

永遠不能影響我專注於做我喜歡的事。

把喜歡的一點小事做好，

本身就已非常了不起。

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