文 | 許若齊

在屯溪住，我一般不睡懶覺。住處離新安江近，剛六點，我就獨自出門去江邊閒逛，看花山一帶山脊上的魚肚白雲彩漸漸轉為橘黃乃至金燦。每次，都有人在對岸吊嗓子，那響動躍江而來，嘯聲裂岸。聽起來像是個中氣沛足的中年男子，如此孜孜不倦，他還想成為一個“角”嗎？

我用手機拍照：旭日東昇、漁舟靜泊，浣衣婦、垂釣男，一隻無主的小狗支著兩前腿對著江水發呆……然後將圖發到微信群。收到十到十五個“贊”時，我心滿意足。要知道，這些贊，都來之不易，大抵出自被窩裡、梳妝檯邊。點讚的那邊一般是鬢髮零亂，睡眼稀忪。而我，已心曠神怡地走在去早點店的路上了。

很難說屯溪人有喜歡在外面吃早點的習慣。這個只有十幾萬人口的小城市，不可能像成都、武漢、長沙那樣，時辰一到，吃早點大軍如潮水般“破門而出”，在街頭巷尾生猛洶湧。屯溪的早點店大多一個小門面，門口支兩個鍋，裡面三四張方桌，七八條條凳，三五個中年婦女操持，清爽利索；也有“打一槍換一個地方”的“露水攤”，做餅蒸包子賣茶葉蛋的居多，不涉及湯湯水水。它們的分佈恰到好處，讓你覺得妥貼方便，無言地詮釋著“市場對資源配置起決定性作用”這樣一個樸素的道理。

我常去的這家早點店在新園路上，離江邊也不遠。我的首選是湯麵，類似陽春麵，但有澆頭。我做不了陸文夫筆下那個朱自冶，天不亮，就坐著黃包車晃盪著去吃蘇州一家老字號的頭湯麵。寬慰的是，我每次去那小店，大鍋裡的湯水沸騰，稍稍渾白，最多不過下了十碗麵而已。無須多言，老闆娘（可能是）一手拿籬耙，一手就把一團面扔進鍋裡，然後扯過一個藍邊碗，瞬間放好了作料。我有“吃滾”的怪癖，須面煮熟即將撈起時開水才能衝進碗裡，即便大熱天也要照此辦理。去多了，她心領神會。我無須多言。

淺淺一碗麵，澆頭五六樣，有辣椒炒五城豆腐乾，辣椒炒筍絲，燒筍衣，炒萵筍，醃豆角，醃生薑等。素是素，但家常可口，不折不扣的徽州味道。那些小菜用大缽子盛著，滿滿的，可任意新增。頗似汪曾祺先生在西南聯大做窮學生時去的那家小飯鋪，各色小菜可以由著你吃。

澆頭，我是多多益善，尤其喜歡其中一味：醬燒蘿蔔丁。醬估計是自家做的，味道純正醇厚。蘿蔔切成方正小塊，燒得很入味，進口幾近酥化。舀一大勺醬澆在面上，攪拌，比過北方的炸醬麵。略為欠缺的是，少了一點蝦皮什麼的；別小看這玩意，絕對地提鮮振香。

這裡也賣粥。奇怪的是，很貴，要二元錢一碗。難道是東北五常大米或泰國進口大米熬的？搭配著賣些炸油糕、茶葉蛋什麼的。不過，還是吃麵的人多，相信有不少像我一樣的常客。來來往往的，我卻沒有記下一張熟面孔。“常常相遇的人，卻久久地陌生著；偶爾的邂逅，也許會變成永遠的期待”，如此充滿詩意的表達，看來不適合這裡。

真正“臥虎藏龍”的是廣宇橋北端下口長幹路的那幾個小店。它們不張揚，掖著身子做小本買賣。餛飩店好像連名字都沒有，照樣做得風生水起。我從合肥到屯溪往往是已到飯點，即便朋友或親戚張羅了一桌好飯好菜等著，也要先吃了一碗餛飩才去坐席，幾成慣例。這家餛飩的好吃在於餡足皮薄湯鮮。有的店包餛飩只用篾片象徵性地刮一點肉餡敷衍了事，吃起來一點“肉感”沒有，如同吃麵皮。皮薄可使內裡清晰可見，清湯清水，足見筋道之好；湯鮮則是諸作料足夠，像蔥花、豬油渣、紫菜都是必不可少的。

從邊際效用的角度看，這裡的餛飩當早點最好。可湯湯水水儘管一碗，終不能填飽肚子。我一般拿根筷子，去小店對面炸油條的攤子上夾根油條回來。這個攤子生意也好，油條炸得金黃蓬鬆，一看就知道鍋裡的油是經常換的。這邊，我用筷子戳著身段還滾燙的油條回來，那裡一碗熱氣騰騰的餛燉剛端上桌。吃早點，一如寫文章，也講究起承轉合啊。

換換口味未嘗不可。三十米外，就是一家包子店。有朋友大褒：這是屯溪最好的一家！我去過幾回，現買現吃，用店家的小碟子盛著，手託著站在路邊行事，全然不顧吃相。我篤信：剛出籠的包子最好吃，哪怕是燙得捲舌，嘴角流油。袁枚的話講到位了：“略為停頓，便如黴過衣服，雖錦繡綺羅，亦覺舊氣可憎矣！”

此店生意很火，尤其早晨。長隊排起，眾人目光殷殷盼盼，竹編蒸籠蓋蓋起起；揭開時，熱氣散去，一個個包子雪白玲瓏，一樣大小，均勻排列，煞是好看可愛！夾包子那位中年男人，國字臉，總是笑意盈盈，好像大家都是他的親戚，包子是白送給我們吃的。

去年搬家，去了一個風景好的偏僻處。安頓停當後，第一件事就是尋找早點攤店。有一處，步行10分鐘可抵。很小，價格便宜得難以置信，五塊錢可擇選幹稀三四個品種。赤豆粥很好吃，糯而甜，但要早去，經常七點就告罄。夏天，店堂裡有老式櫃機空調一臺，冷氣足，暑氣全消；還有WIFI，訊號強大。一次見倆年輕漂亮的洋妞也在喝粥，吃燒餅，完了竟久不離去，看來也是“蹭族”。我奇怪：她們怎麼會摸到這種販夫走卒的小店來，與我共進早餐？

END

主編：周玉嫻

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編輯

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肖肖

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