“高郵鹹蛋的特點是質細而油多。蛋白柔嫩，不似別處的發乾、發粉，入口如嚼石灰。油多尤為別處所不及。鴨蛋的吃法，如袁子才所說，帶殼切開，是一種，那是席間待客的辦法。平常食用，一般都是敲破“空頭”用筷子挖著吃。筷子頭一紮下去，吱——紅油就冒出來了……”

上學的時候，鬼知道這段文字我曾讀過幾遍，上課讀、下課讀，餓了便讀，每讀一遍，口水便在口中氾濫一遍。

這段文字出自汪曾祺老先生的散文《端午的鴨蛋》，被初中八年級選入教材。

我一度揣測這樣一個場景——領導對編輯下了死命令，“完成任務才許吃飯”，編輯在飢餓中萌生報復，把這片文章選進教材，饞哭教室裡的我們……

“老饕”汪曾祺老先生

這篇文章讓我知道了高郵，讓我愛上了鹹鴨蛋，也讓我喜歡上了汪曾祺老先生。在讀罷汪老先生“吃”的文集後，我心中潛伏多年的吃貨潛質終於現形——“吃”成了我最大的喜好，“吃”也成了我筆下最多的內容。

每到一處，觀景在其次，當地的特色美食才是要緊，出發前的攻略也是圍繞“吃”來展開。長沙的臭豆腐、紹興的黃酒、西安的“三秦套餐”、丹東的蜆子、南京的鴨子……全國各地方言不同，但美食相通。

雖配不上汪曾祺老先生“老饕”的稱號，混一個“吃貨”的名堂也心滿意足。

由於我出生在微山湖邊，工作在鴨綠江邊，這兩處鴨蛋口味也極不錯，我也常常敲開一個小口，“用筷子挖著吃”。冒紅油的鴨蛋常吃，石灰一般的鴨蛋也在外地吃過，但無論我吃過多少鴨蛋，哪怕剛把筷子放下，讀到汪老先生的文字還是會口水直流——

或許，這就是“老饕”真正的力量罷。

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