文：吳建昌

記得小時候，在“雙搶”時節家裡吃的菜除偶爾的“肉絲湯豆腐”外，就是蒸落蘇（茄子在我這裡也叫落蘇）、梅乾菜豆瓣湯外加清蒸黴莧菜梗。這幾樣蔬菜味道獨特，做法簡單，適合“雙搶”季節勞動強度大、時間緊的特點，再加上這幾樣蔬菜都是自家自留地上種的，隨時可採摘，貨有保障；另外，這幾樣菜還有一個好處就是省菜油，要知道那時候，菜油是憑票供應的，每人每月四兩油，所以記憶特別深刻。

鄉情散文：記憶中的“雙搶”家常菜

落蘇，就是茄子。落蘇是我們這裡的土話，譬如南瓜的土話叫飯瓜。茄子是在四五月份在自留地上種下的，通常情況下，母親會種上三四壟地，種的是本地的土種長茄子，在“雙搶”開始前就可以採摘了，儘管到“雙搶”開始時已過了旺季，但保證全家吃一個“雙搶”是足夠的了。記得“雙搶”離不開早工的清晨，母親會拿著竹籃，到自留地上把今天晚飯要吃的茄子摘來，放在灶間的小桌子上，然後吩咐我燒晚飯時怎麼蒸怎麼蒸的。為何不是中飯蒸茄子呢，因為是“雙搶。是生產隊有食堂的，食堂裡會將各家的中飯燒好的。晚飯是各家自己燒的，而燒晚飯的“重任”多半是落在家裡小孩身上的。到了燒晚飯時，先將茄子洗乾淨，再摘掉茄子柄上的帽子，把茄子均勻地鋪在竹飯架上，在茄子的中央再放一隻小碟子，碟子裡面放上一點鹽、薑末及菜油。然後蓋上高鑊子蓋，開始在灶膛裡點火燒飯。鑊子裡的蒸汽沿著鑊子蓋朝上走了，說明飯已燒好了。這樣再燜個十幾分鍾，就可以開啟鑊子蓋了。接下來用竹筷將竹飯架上的茄子一條一條地夾到大碗裡，澆上小碟子裡的蒸熟了的菜油薑末，用筷子用力地攪拌，不一會兒，茄子就會被攪的酥爛，一碗 “蒸茄子”就做好了。它既省時又不浪費熱能。直到現在，我們家裡還時常保留著這種吃法。

記憶中的雙搶家常菜

“雙搶”季節，勞動強度大，勞動時間緊，再加上酷暑當頭，所以人出汗多，出汗多身上流失的鹽分就多，這就需要及時地補充人體所需要的鹽分。而梅乾菜煮豆瓣湯，在那個物質生活相對艱苦的年代裡，就是不錯的選擇，至少我們家是這樣認為的。梅乾菜是用自己家裡種的芥菜醃製後曬的，香噴噴的；豆瓣是將老蠶豆用水泡漲後剝的。這個湯做飯極其簡單，只要先把豆瓣燒熟，再放上事先切碎的梅乾菜，再煮上三四分鐘，然後放進一勺豬油，那醬紅色的豆瓣湯是鮮得來可以掉眉毛。喝這個湯，既下飯，又補充了一天消耗掉的鹽分。有時候就著梅乾菜豆瓣湯吃飯，可以不需要其他菜了。記得梅乾菜豆瓣湯吃的最多的是我父親的一個老姑親來我家的那個“雙搶”。我父親三歲時親生母親就病逝了，十七歲隻身來到下三府做長工。所以到了中年就特別地思念生母家的親戚，後來皇天不負有心人，終於尋找到了父親生母的姐姐。父親叫她姨媽，我們則叫她姨婆。記得那年，父親將姨婆接到下三府我們家住了近個把月，這其間正好碰到了“雙搶”。姨婆待在家裡，就整天地幫我們剝豆瓣，燒梅乾菜豆瓣湯。現在我有時候嘴饞了就想老婆申請也來他一碗。當然在“雙搶”結束以後，父親會到鎮上去買上一兩斤肉，讓母親燒上一兩碗梅乾菜燒肉，以此來犒勞全家，不過這樣的犒勞在孩時的記憶之中為數不多。

菜油蒸黴莧菜梗

至於菜油蒸黴莧菜梗，那是“雙搶”時節飯桌上的保留菜。那油汪汪、綠滴滴、有點臭烘烘、又有點香噴噴的黴莧菜梗，你見了它，想要拒絕都難啊。春夏之交，母親就在自留地上撒下莧菜種子，待鹹菜秧長到半尺高時就會去拔掉多餘的莧菜苗，只留那些健壯的，待其長大後做黴莧菜梗用。到了六月底七月初，就把那些長大後的莧菜梗割下來，切成段，用清水泡後，洗乾淨瀝乾水分，放進甏裡，等到它長出白毛後，再往倒入冷鹽水，過個三兩天，清脆碧綠，有點黴味道的軟軟的黴莧菜梗就可以吃了。放冷鹽水的目的在於可以讓黴莧菜梗高淳的時間長些，如果是淡黴的話，則儲存的時間不長。浸泡黴莧菜梗的液（俗稱臭滷），則可以用來浸豆腐乾，浸泡後的豆腐乾就是臭豆腐。那個時候菜油憑票供應，勉強夠用，所以是不可能炸臭豆腐乾的，母親就會用浸泡後的豆腐乾放在盤子裡，淋上點菜油，放在鑊子的飯架上蒸著吃，蒸熟以後的豆腐乾時酥酥的黴黴的，放進嘴裡別有一番滋味。

那時“雙搶”裡這三樣菜是常客外，青菜啊， 芋艿啊，土豆啊有時也會來打打“短工的”。需要一提的是“雙搶”開始前母親通常會把家裡養的雞殺一隻來給兩個哥哥吃，讓他們補補身子的，我媽還沒正式參加重體力勞動，所以父母總是勸我不要口饞，但兩個哥哥有時會趁父母不注意時夾一塊雞肉給我的。

家鄉有“雙搶”的年代已成過去，但發生在那時那地的一些事是不會因為“雙搶”的消逝而忘記，譬如這蒸茄子、梅菜豆瓣湯、黴莧菜梗等。

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